Казахстан – степные сфинксы  

Просмотреть Казахстан 2005 на карте большего размера

Виза:  для русских не нужна

После почти месячного путешествия по России мы приехали к границе с Казахстаном. Сначала погода не очень отличалось – просто тепло. Вокруг безграничные поля, а небо сумасшедшее далекое. Но с середины страны пошла пустыня. Долгая полоса пустыни с саксаулами. А недалеко от Алма-Аты начинаются горы. Говорят, что там водятся рысь, росомаха и снежный барс. Как  бы хотелось увидеть рысь. Я раньше не знала, что в Казахстане столько много разнообразных интересных мест. Летом температура может достигать +49 C, а зимой – 57 c.

Конечно, нам удалось увидеть только немножко, но и это оставило свой след.

Итак, мы начали с севера Казахстана.

Недалеко от Кокшетау мы увидели указатель на озеро Боровое. Было жарко и к тому же в мотоциклетной одежде очень тяжко. Вот мы и решили завернуть к озеру. Вместо озерца, как мы ожидали, оказалась "Казахстанская Швейцария". Чистейшее озеро в окружении гор и хвойного леса. А из воды Голубого залива поднимается скала Жумбактас (скала Загадка). Мы сфотографировались на ее фоне и потом при просмотре фоток заметили, что она очень напоминает Сфинкс. Позднее друзья в Алма-Ате рассказали, что если смотреть на эту скалу с разных точек, то можно увидеть, лицо девушки с развивающимися волосами, потом женщины, и, наконец, старухи.

А еще очень популярны в Казахстане различные фигуры на обочине. Едешь, едешь через степь и вдруг слева 5-ти метровый козел. Или статуя каменной девы. Через час монотонного ландшафта видим парнишку с двумя верблюдами. Часто попадаются искореженные автомобили на постаменте – в назидание невнимательным или непослушным водителям. Сталкера перечитать что ли. Особенно чуждо этой природе себя чувствуешь при сильном ветре и непогоде. А на сотни километром почти нет людей.

Но все это мало отвлекает от главного – степи. Древняя "Великая Степь" – она родина многих современных народов Евразии и хранительница тайн прошлого. Уже никто не помнит историю (кроме немногочисленных профессионалов) и что происходило на этом бескрайнем пространстве. Какие ханства, интриги, битвы. Теперь это просто Казахстан - страна где-то на юге, где степи и сайгаки.

Но, несмотря на Семипалатинск и многолетние ядерные испытания, которые уничтожили огромную территорию, многие места сохранились в своем первозданном виде. Весной через монотонную охру степи прорываются травы и цветы красного, оранжевого, синего и желтого цветов. Трудно представить такую площадь дикой природы - нет людей, дорог, городов.

Жалко, что нельзя увидеть всего. Побывать здесь весной, и осенью, и зимой.

А какие здесь были облака! Если бы я была художником, то не смогла бы уехать. Осталась бы там и писала небо и облака.

Зато в Москве скопилось 15 миллионов людей. Что- то где-то идет не  правильно.

Новую столицу сделали и в Казахстане – Астана. Наверное, это был прообраз Дубаи. Посреди пустыни старые советские пятиэтажки и несколько совершенно новых многоэтажных стеклянных домов. Сочетание ультрамодных, современных технологий и нищих кварталов. Чтобы создать действительно красивый город потребуется очень много лет и денег. А пока это отдельные фрагменты.

Бенито всегда говорит, что в незнакомой стране лучше всего есть в придорожных маленьких кафешках. Там готовят в основном традиционную еду и почти всегда добротную. В Казахстане это правило себя полностью оправдало – таких вкусных чебуреков я еще никогда не ела. А еще бешбармак (сваренная крупная лапша на бараньем бульоне - сорпа, который подается отдельно в пиалах), манты (большие жирные пельмени, начиненные бараниной, сваренные на пару в специальной кастрюле), каурдак (жаркое из картофеля и мелко нарезанного бараньего ливера). Жирные пальцы облизывают и можно лечь на полчасика вздремнуть. Так как за столом сидят не на стульях, а по-турецки на подобии лежака, то после еды совсем не трудно просто прилечь. Но это конечно не в нормальных ресторанах. Там все почти по-европейски. Хотя и там пьют кумыс, но мне он что-то совсем не понравился.

Дальше по пути было озеро Балхаш. Если смотреть на него с точки зрения науки, то это природный феномен. Оно наполовину пресное, наполовину соленое. И простирается на 600 километров в длину. Но мы увидели лишь заброшенный  пионерлагерь, кучу металлолома у берега, ржавые машины. Здесь явно не туристическое место. Да и вокруг живут люди особенной жизнью.

Недалеко мы встретили семью русских казахов. Когда их отцы приехали осваивать эту землю, да и остались. Теперь они живут в небольших „юртах" и разводят овец и баранов.

Нам рассказали, что если овечка родиться летом, то шансов пережить горячее лето у нее нет. Но и у русских, говорят, шансов становиться все меньше. Правительство старается выселить не казахов. А также приглашает из Китая семьи, кто имеет какие-либо казахские корни. Пусть хоть столетней давности.  

Но такая же ситуация и с русскими немцами. Или казахскими немцами. Германия почти сразу дает немецкое гражданство, только бы где-то когда-то были немецкие предки. Хоть со времен Екатерины. Для них там все условия – если нет своего дохода, то и квартиру оплачивают и страховку и все-все. Почему бы и нет. Вот многие и едут в Германию  всей семьей. Я видела некоторых таких в Германии. Мало кому нравиться – больше ругают все. Еда не вкусная (с чем я совсем не согласна), люди сухие, работы нет, друзей среди немцев не заводиться. Только здесь они все равно не немцы. Да, и не немцы они. Как можно считаться немцем, если не знаешь языка, истории, культуры, традиции? В Казахстане или России их называют немчурой, а в Германии русаками. Интересно, можно ли просто купить справку о каком-то там немецком родственнике?

Чуть южнее попали мы на соляные озера. Хотя они не такие большие как пустыня Атакама, но тоже очень симпатичные. Ярко голубое небо и белая соль на земле. И тем удивительнее было, когда через пару часов мы подъезжали к Алма-Ата и все вокруг зазеленело.  

Ранее я читала, что Алма-Ата вся в зелени. Город у подножия изумрудных хребтов Тянь-Шаня. А еще его называют «городом-садом». Весной южные окраины утопают в цветении яблоневых, абрикосовых, вишнёвых садов, и город становится похож на сказку. Мы были там не весной, а в августе, но он и правда оказался солнечным и уютным. И люди здесь замечательные. Пару дней мы жили у местных байкеров (Андрей привет!). Они показали нам город и пару ночных клубов. Вот такая смесь. Тут тебе и традиционный весенний фестиваль Навруз и современные ночные клубы.

Перед отъездом Андрей свозил нас на Чумбулак (ущелье Заилийского Алатау). Зимой тут настоящий горнолыжный курорт. На подъемниках можно добраться до Талгарского перевала (3163 м) и катайся вволю. Правда не знаю как тут с сервисом и ценами. Возможно так же, как и на Домбае. Все дорого и лавины сходят. Но тут уж вечный спор, что лучше – цивилизованные европейские Альпы или наши горы.

А горы тут есть и такие, что можно гордиться. На границе Казахстана и Киргизии находиться  Хан-Тенгри. Красивейший пирамидальный пик на Тянь-Шане на хребте Тенгри-Таг. Высота — 7 010 метров. Его название в переводе означает — Повелитель неба. Горы они всегда особенные. И люди туда стремятся и ходят особенные. На днях прочитала рассказ Тенгиза Норгея о восхождении на Эверест, и в который раз убедилась, что горы действительно немного волшебные.