Часть 4 - химба и дерево красного вина.

И тут!

Мы получили весточку (e-mail) от Анны и Хендрика. Они должны были возвращаться в Швецию через неделю. Времени осталось не много, и решили отправиться в еще одно совместное путешествие. На север Намибии в Каокофелд. К Химба.

Большинство туристов (особенно мужчин) интересуют обнаженные женщины этого племени. Они покрывают все тело смесью порошка из коричневого камня и козьего жира. Родной черный цвет кожи становится красновато-коричневым. А на голове делают замысловатые прически и тоже обмазывают. Им приходится спать, положив голову, на специальную скамеечку, чтобы это сооружение не развалилось. От краски все вокруг них тоже приобретает коричневый цвет (деньги, стены, одежда). Как метка их присутствия в этом мире.

И когда они немного «окрасили» мне руку, то эту красоту пришлось смывать больше 3 дней. Химба живут в хижинах покрытых глиной, пасут скот. Около туристических мест женщины - химба сидят у дороги,  показывают себя. Можно сделать фото за деньги или «пригласить» девушку «на танец» за еду. Здесь те же проблемы – алкоголь, проституция, нищета, смертность... Но это мы увидели позднее. А пока мы только начали.

Мы доехали до перевала Joubert Pass. Дорога была не очень хорошая, но живописная. Крутые повороты, пустыня, сменяющаяся лесом. Цветы, водопады, запахи – совсем не похоже на города. После перевала мы немного обогнали шведов и остановились дождаться их. Когда мы увидели их, то в лицах читалось особое волнение. Оказывается, при спуске они встретили «стадо» слонов. И это были «неправильные слоны» - агрессивные. Обычно эти животные спокойно пасутся и не обращают внимания на людей или машины.

Но эти очень даже обратили. Они «трубили» хоботами, махали ушами, всячески «кричали» и, в конце концов, погнались за мотоциклом. Наверное, неприятное ощущение удирать от разъяренных слонов по узкой тропинке. И как на зло, сломался фотоаппарат. Вечером Хендрик сказал однозначно – «хочу спать в лагере». Хотя обычно ночевали просто в пустыне.

Но на следующую ночь мы были далеко от любых поселений, а за день очень устали. Часто приходилось вытаскивать мотоциклы из песка (дорога представляла собой русло реки). Бенито сидит на мотоцикле, стартует, а я сзади толкаю... Рев, песок из-под колес летит мне в лицо... Толкаю, толкаю и ... Он зарылся глубже. Это обычная картина нашего путешествия в пустыне.

Разожгли костер, приготовили еду, посидели. Среди ночи я проснулась от звуков каких-то животных. Стала будить Бенито и спрашивать – «это слоны?». «Нет. Это не они». Но спать уже не хотелось. Оказывается, Хендрик ночью тоже проснулся и думал тоже о слонах.

Этот день всем запомнился – часть «дороги» была труднопреодолима. На 4 км потратили больше 2 часов. Когда-то здесь была река, стекающая с горы, с огромными валунами. Но теперь остались только камни, пороги и т.д. Тяжелым мотоциклам, укомплектованным багажом, было трудно. Несколько падений и реки пота. И когда мы добрались до реки Замбези (прекрасное место с водопадом на границе с Анголой) всем захотелось расслабиться. А точнее «выпить».

Но на голодный желудок и после такого напряжения алкоголь совсем «расслабил». Все чувствовали себя хорошо, но тут приехали туристы из Австрии. Один из них был тромпетор (что-то среднее между трубачом и саксофонистом) и все стали чувствовать себя еще лучше.

Музыкант сыграл в ночи «полет орла», пести Баварии. Ощущение прекрасное – ночь, река, звезды и волнующая музыка. Романтика часто сопровождает путешествие, так же как и усталость, пот, раздражение, кровь... Тут закончился тоник.

Но! Австрийцы запасливы и случайно оказалось несколько бутылок красного вина. Анна и я уже хотели спать (12 часов ночи), но Хендрик и Бенито на предложение разойтись – совсем разошлись. Решили с бутылкой красного вина посидеть на дереве, которое склонялось над рекой. В реке крокодилы, а ниже по течению в 50 метрах водопад Эпупа. Вернулись они утром часов в 5. Хотели продолжить, но не могли открыть бутылку и «пошли» спать.

Весь день они пытались прийти в себя – мутно сидели за поздним завтраком, отмокали в заводи, спали под пальмами. Но в обед Бенито пришлось вести мотоцикл обратно. За Хендрика это делала Анна) Все излишки от бурной ночи redwinetree (дерева красного вина) преследовали прекрасных принцев. Но следующим днем они вспоминали это с такими просветленными лицами! Есть правда в вине?

И опять... опять... черт... горит красная лампа масла. Мотоцикл опять загрузили в машину и привезли в столицу. Проводили Анну и Хендрика. Шеф гаража сказал, что если в масле будет «железо», то он ремонтировать не берется. Нужно отправлять обратно в Европу. Но узнать мы смогли только после выходных. 2 дня ожидания  и мысли, что может это конец путешествия. А проблема была только в бракованном фильтре масла. Сколько нервов потрачено! За это время мы много ходили по городу. Немного машин, достаточно большие улицы, но люди не ходят по улице. С утра все как мертвое. Они просыпаются довольно поздно (в 9 утра трудно найти место позавтракать), а вечером тоже «вымирают». Город-призрак – пусто на улицах, дома с электрическими решетками и собаки специально натренированные на черных.

Мы забронировали все (билеты для нас и на мотоцикл, документы на визы) и поехали в «последнее» путешествие по Намибии – на юг. В Окахандия мы познакомились с Джефом и Танией (популярное имя в этой стране). Они пригласили нас к себе и приготовили особую местную еду – пойку. В большом котле варят мясо, овощи, пряности и получается очень вкусно. После пробы вина, оценки и неоднократного его одобрения, Джеф решил рассказать анекдот. Получился он о местных и мировых нравах:

"Встретились русский, нигериец и бур (белый южноамериканец). Сели пить. Русский выпил, стукнул стаканом о стол и сказал: «у нас в России так много стекла, что мы никогда не пьем дважды из одного стакана». И как бросит стакан на пол. Стекло вдребезги. Бур одобрительно закивал. Тут нигериец выпил, стукнул стаканом о стол и сказал: «У нас в Нигерии так много песка, из которого мы делаем стаканы, что мы никогда не пьем из одного стакана дважды». Подбросил стакан, выхватил револьвер и выстрелил в стакан. Бур одобрительно закивал. Потом взял стакан, выпил, медленно поставил стакан на стол, выхватил пистолет и выстрелил в нигерийца. И сказал: "у нас в ЮАР столько много нигерийцев, что мы никогда не пьем с одним и тем же дважды".

У них другие проблемы. А может у нас с ЮАР много общего?

Один из сыновей Джефа был чемпионом Намибии по мотокроссу, но устал от всего и ушел из спорта. Ему 15 лет! Когда-то Александр в 18 лет победил Дария! А кто-то в 35 все еще ребенок.

После этого дорога шла только на юг. Через несколько дней мы были у Фиш Ривер Каньона (Fish River Canion) – гигантская рана Земли, обожженная жестоким Солнцем. Это второй по величине (после американского) каньон в мире. Было около 5 вечера – время заката в этих местах (ниже тропика Рака Capricorn). Это огромный каньон! Старинный. Сколько миллионов лет вода создавала это – текла, обтекала, затекала, протекала... Химическое воздействие воды и воздуха раскрасило пласты. Они переливаются от черного и оливкового, до красного, желтого и коричневого. Но в летний сезон запрещено спускаться в низ – слишком жарко. Великолепное зрелище – река, птицы, закатное солнце и на весь горизонт горит каньон. Стелется - как дымка, массивен – как вечность.

На следующий день мы доехали до Оранжевой Реки (Orangi River). Это на границе с Южной Африкой. Нужно только перейти вброд реку. Ночь провели на ферме у реки. Они выращивают виноград на экспорт в Европу. И следующий день повернули обратно – на северо-восток. Улетать в Южную Америку.

Все фото

Продолжение следует...

Возвращение и слезы гор

Я свела страуса с ума

Людериц. Агатовый берег

Дикие лошади и заброшенный город

Падение и ночь с гиенами

Общежитие с биологами

Томас и его путешествие. Дагоны, Конго

Полет